|
|
|
責任転嫁 |
世の中、口の利き方を知らないヤツが多すぎるか。
某氏がMIXIで吼えていた。
大好きなこんにゃくゼリーの最大手が、製造を中止するんだとか。
この偉大なるお方によると、
「日本人は注意力を失った」
のだそうだ。
だからこんにゃくゼリーがなくなるのは、自分たちの配慮のなさを製品に転嫁したものだ、というのが
彼の主張だ。
気が短いので先に結論を述べておくと、日本人は注意力を失ったのではない。高度に情報化された
社会のせいで、身の回りの全てに対する注意を払いきれるほどの環境ではなくなった・・・
つまり「世の中の注意を払うべき要件」が人間の許容能力を超過している、というのが正しいと思う。
確かに、近年の風潮を見ていると、欧米から流れ込んできた訴訟ビジネスのおかげで製品が良く
叩かれる世の中になったものだ。
メーカー：「そのぐらい注意して使えよ」
ユーザー：「言われなきゃわかんねぇよ」
これが提供者・消費者双方の基本的なスタンスである。これは製造物責任法（PL法）と呼ばれる
法律（通称だったかな？）で定義され、訴訟手順などはすでに確立されている。
ぶっちゃけて簡単に言うと「説明書に明記してある内容から外れた使用方法の下での事故はメーカーには責任がない」という内容である。
これは大いに正しいと思うし、この制度のおかげで存在していた無責任なメーカーは、現段階では
不十分ながらだいぶ引き締められたものと思う。
しかし「こんにゃくゼリー」は少々問題が違うだろう。
説明書通りの使用法・・・まぁ、ただ開けて口に放り込むだけになるのだが、そこに大きく
「老人は食うな」
「乳幼児は食うな」
と書かれている場合、果たしてどれだけ守られるだろうか。
若い親なら、「じゃ何を食わせればいいの！？」と逆ギレするだろう。
老人も、「自分はイケてる。」と思えば躊躇せず食うだろう。
ちなみに、普段はゼリーなど買わないワタクシも何かのデザート等で食う機会は何度もあった。
しかし屈強な（心肺機能以外）ワタクシでさえ、食ってみた感想は
「飲み下しにくい」
である。他の食品では感じ得ない飲み下しにくさがある食品であった事は確かである。
なので、製品自体にも問題があった事は明白なのである。
今回のお役所の対応は「注意書きをもっと大きくしろ」というお触れを出しただけであり、
それに対してメーカーが「対応不可」との判断で自主的に製造を中止した、といった経緯なのだが、
このMIXIでホエてるお方、自分の利益が侵害されると言う事で
「製品に責任を転嫁した」
と的外れな主張をしているようである。
残念ながら、製品の責任を主張しているのは死亡事故の遺族だけだろう。それは遺族ならば
当然の行為であろう。
ただしお役所は「注意喚起不十分」と言っているだけだ。
この製品をめぐる環境を正しく表現するとすれば
「食品の安全性の判断が困難な現状においても有効な注意喚起手段が見つからなく
なったための苦肉の策」
となるだろうか。
メーカー側も、死亡事故に至った場合に「注意書きが微妙に小さい」などという理由だけで
いちいち訴訟を起こされるよりは、いっそ他の商品に転換するのが有利、という経営判断に
基づくものだろう。
ただし、「注意力を失った日本人」と言う点についてはもちろん一理ある。
食品の安全性についてはお役所まかせっきりで、自分たちで注意しようとはしない。
しかし、普段は嫌いなはずのこのような個人批判をなぜ展開したかと言うと、同じ本文で
・ひどい運転の自転車
・ビックスクーター
・歩道をたらたら歩く歩行者
などは「自分本位の人」などとヌカしたからだ。
歩道は歩行者のもので、自分のペースで安全に歩く権利がある。本来、横断歩道であっても
車が曲がろうとしていても、歩行者は走って渡る義務などない。むしろ何らかの理由で歩みが遅い
と考えるのが妥当だと思っていつもバイクで走っている。
「渋滞が起こるから早く渡るべきだ」
それは交通強者である自動車さんだけの都合でしょ？？？
歩行者の怪我や病気など見た目では分からないはずである。ましてや、ワタクシはこのお方より
相当視力が良い。
ひどい運転の自転車は確かに迷惑だし、ただの事故の元である。
そして、このお方の論調では「ビッグスクーター」は全面的に自分本位で、「自動車」は全く
自分本位ではないそうだ。
ちなみにワタクシは安全運転指向のビッグスクーターライダーである。
しばしば自動車を運転する機会もあるが、少なくともワタクシ以外の運転者については、デカスクも
バイクもミニバイクも自動車も、似たような割合で自分本位の運転をする人間が存在していると
感じている。
はっきり言おう。オレとお前の普段遵守している交通ルールを列挙し合ったら、間違いなくオレは
お前の３倍は多いと思う。
例えば、信号の無い横断歩道に人がいる時は必ず、停止できるレベルまで減速しているか？
これをやっている人間はほぼ居ない。歩行者優先の原則に則ったデカスクライダーだからこそ
実践しているが。
歩行者の都合すら配慮できないこのお方こそ、真の「自分本位の人間」であると力説する。
|
|
フィルム写真のはじめ方 |
ようやく前回書きたかった内容の本題である（笑
フィルムの存在価値については前回書いたが
デジタルから入ったものの
「オレの求めるものこそフィルムの画質だ！！」
などと信じて疑わない猛者のために、デジタルからはじめるフィルム写真についてようやく徒然。
気が短いので結論から言うが、
「デジタルで露出を覚えてフィルムで撮れ」
である。これが一番コストが安く済むだろう。
写真で「失敗した」という結果になる要因はデジタルもフィルムも同じである。それは
・ピンボケ
・手振れ
・露出不良
の３つに集約される。ほかの要因は
アングル不良⇒君のセンスだ
フレア・ゴースト等⇒太陽や光源と相談しなさい：アングルの問題でもある
といった感じで、カメラの取り扱い要因ではない。
要するに、デジタルできちんと撮れる力があればフィルムでも同等の撮影は保障される、という訳だ。
それでは具体的な実践方法を紹介しよう。なお、この方法はワタクシが勝手に創造した偏見に
満ちた手法であることを付け加えておく。
この方法を実践するに当たって必要な機材は次の通りである。
・デジタル一眼レフカメラ（コンパクトデジカメは絞り値範囲の都合でお勧めしない）
・フィルム一眼レフカメラ（露出計内臓でなくても可）
・クイックシュー式の三脚（クイックシューがない三脚でも出来るが、かなり面倒だ）
実践するに当たっては、次の順序でステップアップしていけば良いだろう。
＜ステップ１：デジタル一眼露出計法＞
その名の通りデジタル一眼をそっくりそのまま露出計扱いするという、贅沢極まりない方法だ。
しかし贅沢な分、効果は絶大だ。
�“鐚迷里魴茲瓩襦�
�∋圧咾鮖箸ぁ▲妊献織覦豐礇譽佞濃１討垢襦�
撮影するごとにいちいち画像を確認し、気に入った加減に写る露出を決定する。
�５い貌�った露出のシャッタースピードと絞り値を記録するか覚える。
�ぅ妊献織覦豐礇譽佞鮖圧咾�らクイックシューで取り外し（三脚の位置は変えないこと）
フィルム一眼レフをクイックシューで三脚に取り付ける。
�サ�録した（あるいは覚えた）シャッタースピードと絞りで撮る。
�θ鐚迷里�変わるごとに�，�ら繰り返す
こうすることで、デジタルで確認した光加減の写真をフィルムで撮ることが出来る。
デメリット：
・カメラは２台持ち運ぶ必要がある。
・クイックシューは必要。なければ三脚を動かさずにカメラの着脱を行わなければならない。
・カメラ乗せ換えの間に光加減が変化する可能性がある。
・デジタル・フィルムとも同じ画角のレンズを使った方が良いので、設備投資も運搬重量もかさむ。
＜ステップ２：デジタル露出参考法＞
ステップ１の方法に慣れたら、今度は撮影能率を上げてみよう。
要はカメラ乗せ換えを少なくするのだ。
露出の異なる同アングルの写真を数枚撮る必要があるためフィルムの消費量は格段に増えるが、
それはむしろ良いことだ。
また、この方法が使えるようになれば、デジタルとフィルムで同じ画角のレンズを使う必要はなくなる。
�“鐚迷里�決まったらデジタル一眼で撮影し、モニタと露出計で露出値と画像の明るさの
関係を確認する。
�▲侫�ルムカメラに乗せ換え、確認した露出値付近で段階的に露出補正なども使い、プラス補正、
マイナス補正と補正なしの３段階で撮影する。
�Ｈ鐚迷里�同じ明るさだと感じたら、いちいちデジタル一眼で露出を確認せずに、
フィルムカメラのまま露出計の値と自分を信じて撮り続ける。
デメリット：
・露出の読みに失敗すると、失敗写真を大量生産してしまう。
＜ステップ３：って言うかいい加減最初からフィルムで撮れよ法＞
ステップ２まで出来るようになれば、被写体や景色を見ただけで「なんとなくの露出」は
おぼろげながら分かるようになっているはずである。なのでここまで来たらギャンブル覚悟で
フィルムカメラのみで撮りまくり、最後にデジタルで確認する、という方法をお勧めする。
人間、カネがかかると必死になるので、ここで一度失敗写真の大量生産を起こしてみても
良いクスリかもしれない（爆
デメリット：
・ギャンブル性が強い為、ギャンブル好きとギャンブル嫌いの両方にはお勧めできない。
ギャンブル好きは失敗写真を大量生産するリスクが高すぎ、ギャンブル嫌いはそもそも
この方法は嫌いだろう（笑
何事もたしなむ程度が良い（爆
一応ステップ３で終わりだが、ここまでやったらフィルムカメラだけで失敗しない「自分だけの方法」
を編み出すように。それを「ステップ４：技術と感覚の完成」としようか。
|
|
フィルムとデジタル |
最近では、写真といえば「デジタル写真」という世の中になってしまった。
なので「写真を始めよう！」と言うと
まず「デジタルカメラを買って」
パソコンもあると便利
プリンタだけでも楽しめますよ！
という謳い文句になってしまっている。
まあメーカー各社ともフィルムカメラは撤退あるいは撤退に近い縮小状態なので
当たり前と言えば当たり前なのだが・・・
よく、フィルムカメラはデジタルよりも上級者向け、とか
特にリバーサルフィルムは初心者向けではない、とか言う人が居る。
露出計がカメラについてなかった時代ならばともかく、適正露出であれば（つまり
写真として最低限の品質でよければ）誰でも撮れる時代である。
フィルムにせよデジタルにせよ（コンパクトにせよ一眼レフにせよ）、特性の違い
こそあれ「上級者向き」といった安直な言葉で偏った説明をするのは、
後進の育成という点では全く間違った発想であると力説せざるを得ない。
「上級者」の定義については別の機会に述べる事とするが、今回は「デジタル全盛」の
今の環境を最大限に利用した、フィルム写真の始め方について徒然してみたいと思う。
まず、フィルム写真の存在価値についてである。
一般家電並みにパソコンが普及しているこのご時勢に、わざわざ写真屋まで出向き、
人によっては苦労してプロラボまで探し、カネかけて現像して「プリントの色味が合わねぇ」などとボヤくのは
一体何の酔狂だ？と思う人間も多くなってきただろうか。
しかしまた、デジタルでは理論上も現実にも超えられない壁がある。
フィルム写真は「アナログ記録画像」と言い換えることが出来るのだが、アナログの最大の特徴は、
入力された情報は、横から入ってきたノイズなども含めそのまま再現される為ノイズには弱いが
無段階に変化する階調（明暗、色の変化などに限らずオーディオ機器の場合の音などの強弱も含め）
がそのまま記録・再現されるところにある。
ゆえにフィルムの写真では、顕著な例では夕暮れや夜明けの空色の変化が、段階的になることなく
滑らかな変化として撮る事が出来る、という訳だ。
オーディオの世界でも「アナログの方が圧倒的に良い。」と言ってＣＤを嫌いアナログディスク
（いわゆるレコード）を捨てようとしない愛好家が少なくないため、針式のレコードプレーヤーが
未だに生産され続けている。
また、写真の場合はデジタル写真と比較すると、どうしてもフィルム写真の方が解像感が
飛躍的に高い。
これも前述の階調の場合と全く同じ理由で「無段階」であるからである。
ここで、分かり易くなるか逆に難解になるかは気にせずに（笑）
アナログとデジタルの数学的な定義を紹介すると、
アナログとして記録された情報は「アナログ量」といい、
デジタルとして記録された情報は「デジタル量」と言います。
アナログ量は、連続的に分布する「連続データ」と言う種類のデータです。
デジタル量は、離散的に分布する「離散データ」と言う種類のデータです。
意味は簡単です。アナログ量の場合はグラフを書くと滑らかに繋がった線になるのに対し、
デジタル量は０と１しかなく、またそのために隣のデータとは数学的に無関係なので
（この理由は面倒くさいぞ）
離散（飛び飛びって意味です）と呼ばれるのです。
アナログとデジタルの違いは、この「連続か離散か」に集約すると言えば分かってもらえるだろうか。
「連続のデータだから滑らかに写る、離散データだからどうしても段階的になる」と、言いたかったのだ。
なので、極限までくっきり撮りたい人は迷わずフィルムを薦める。解像度はどうしても中判カメラ以上の
大型カメラが良いのだが、３５ｍｍフィルムでも十分満足できる結果が得られるだろう。
それでは、デジタルカメラは未来永劫フィルムに追いつけないのか？というと、
理論的には追いつくことは可能だ。
しかし解像度と階調の滑らかさについては追いつくだけで追い越すことは理論上も有り得ないだろう。
では、どうやって追いつくのか。
理屈は意外に簡単だったりする。
例えば・・・
黒を「０」
白を「１」
と１桁で表現すると、中間の灰色は全く表現できない。では
黒を「００」
白を「１１」
と２桁で表現すると、中間の灰色は
「０１」
「１０」
と黒に近い灰色と白に近い灰色の２段階の階調を得ることが出来る。
原理的にはこのように色を表現するデータの桁数を増やしていけば、例えばデータ桁数無限大の
カメラを作れば、階調が段階的とは言っても段数が無限大になるので、理論的にはアナログと
同等になる。
（段数が無限大だとアナログと同等、っていう考え方は「微分法」の「極限値」の考え方ですが何か？）
しかし、無限大桁数の演算が出来る内部回路って、一眼レフの中に収まるんかいな？って
思った方は、大正解だ。
少なくとも向こう１００年はそんなモノが実現するわけない、と考える。
ただし実用上アナログと同じ階調として人間が認識できるレベルに到達するのは、
実はそう遠くない未来ではないかとも思っているのである。
もちろん、何桁にすれば良いかなどはワタクシには分からないが。
・・・シチ面倒くさいことを長々と並べてみたが、要は最高の解像度を得たいのであれば、
今はまだフィルムの方が圧倒的に有利である、と言うことだ。
長くなったので核心部分は次回へ（爆
ちなみに核心部分は前述したがお忘れであろう（笑）「フィルム写真の始め方」についてだ。
|
|
出品活動のススメ |
先日、偶然とあるブログを見つけた。
そのブログはもちろん廃墟系であるが、廃墟の名称、所在地、地図までも詳細に記された
完全にナンセンスなものであった。
それに加えて、諸事情で補修が進まないがために外観は放置にも見えるが、
居住者も居る廃墟でない物件も、「廃墟ではない」とは言いながらボロクソに廃墟扱い。
もちろんご丁寧に所在地、地図リンク付である。
そのブログだったかどうかは忘れたが、あるブログではこんな記述。
「一部廃墟マニアは一眼レフ持っただけでプロ気取り。コンテストに応募したりもしてる。
なんか違うと思う」
このお方は、なんとご立派な人生をお歩きになっていらっしゃる事でしょうか。
眼レフ持っただけでプロ気取り・・・は確かに違う気がするが、ほんとにそんな奴居るのか？
それこそなんか違うと思うが（爆
近年「廃墟の専門家」とか「廃墟探索の専門家」などといった肩書きをつけて一部メディア等で
活動している人間も存在しているが、はっきり言ってこっちの方がはるかに「おかしい」。
彼らの対象は例外なく、ただの廃屋や倒産物件などが多くを占める。
私の知る限りでは合法探索は行われていない実態。
実質的には「違法行為の専門家」としか私の目には映らない。
それをチヤホヤ煽り立てるメディアもメディアだが・・・・・
一方、廃墟を題材にした芸術作品の創作は昔から普通に行われてきたものであり、実は欧州文化
の一つでもある。例は悪いが、ヒトラーなども廃墟の創作作品を好んで収集したとの話である。
実際、映画やCDジャケットなどでも多く題材とされてきた。
もちろん創作であれば多少の苦労はあるにせよ合法的な来訪でよいわけである。
廃墟写真をコンテストなどに応募する・・・これは、合法的な方法であったなら、大いに推奨するには
ムリがない事はないが、正しい選択である事は間違いない。
自分の創作が廃墟系の枠組みを超えた評価を受けようとする、すなわち作品として正当な評価を
求める、という行為に他ならないのだ。
私が定期的に行っている企画展への出品活動も同じ動機によるものだ。
題材が廃墟であったなら、廃墟とは全く無関係の人の目に触れられる事により、より洗練された
作品を生み出そうという向上心の賜物なのである。
「ちょっと違う気がする・・・・・・」
それは、そうする事が出来ない人間のヒガミにしか聞こえないのは気のせいだろうか？
しかしながら、このような活動をしている人間の中にはやはり
「どうだ、○○って雑誌に写真を出してるオレの写真だ！！」
と言わんばかりに写真が威張っている場合がある。
良い評価を受けて当然、といわんばかりの。
やはりこれは「ちょっと違う」。
どこが違っているかというと、これは目的が「正当な評価を受ける事」ではない、と言う点である。
・・・まあ大体こういうケースでは、大量の肯定的なメッセージが貰えて当然と思い込んでいるので
あまりのメッセージの少なさに次回からは出品しないのが普通である。
つまり一般客は正しい評価を出来ている、といったところか。
正しい評価の出来る人たちに見てもらう、この事こそが写真作家としての存在価値を高め、
作品の完成度を上げることが出来るのである。
「廃墟の専門家」それは私に実害が出ないのでどうでも良い存在だが、やはり社会的に見て
評価できる存在ではない。しかしその中で、コンテスト出品などで写真作家としてのレベルアップを
目指す姿勢を持った人間については、その部分だけは高く評価すべきであると思うのである。
|
|
露出補正の功罪 |
一部ハイキョ系の人間にはバレているが、ワタクシがデジタル一眼を始めた当初は―
すなわちハイキョ系開始当初だが―ある独特な作風を狙った、
明らかに「邪道」な手法を多用していた。
その手法は、簡単に言うと「２段落とし」である。どんなシチュエーションであっても
まず最初に適正露出から露出を２段落として撮り（つまりシャッタースピードを適正から２段早くする）、
カメラのモニタで確認して暗すぎればシャッタースピードを遅くして再び撮り、明るすぎればさらに
遅くする、といったデジタルならではの強引な手法で撮っていたものだ。
この撮影手法、もちろん絞り優先やプログラムモードなどＡＥ機能だけを使用していては
不可能に近い。露出はもっぱらマニュアルモードで、露出計を見ながらいちいち絞りを決めては、
シャッタースピードを変化させて好みの露出値（露出計の指示位置）になるように調節して
撮っていたのだ。
このような撮り方になってしまったのには、もちろん理由がある。
当初はプログラムモードをはじめとする他のモード（ＡｖやＴｖ）、ならびにマニュアルモードを使用して
試していたが、当時は測光についての正しい理解もなかったため「露出計の指示位置０」で撮って
しまうと必ず全体がなんとなく白っぽくてつまらない画にしかならなかったのだ。
この「適正露出」での色合いが非常に気に入らなかった事に端を発し、いろいろな露出を試して
いるうちに飛ばす（ハイキーともいう）よりはつぶす（ローキーですな）の方が性に合っている事を
見つけるとともに、少しアンダー露出気味に撮る方が、後で色調補正をする場合でも色合いが
良く記録されている事を発見していたので、「まずは２段落とそう」という結論に達していたのだった。
実はこの手法、今思えば色々な功罪をはらんでいたのだが、それに気づくまで３年ほどかかり（苦笑
とりあえず、この手法を長らく使っていたおかげで「適正露出とは何ぞや」という事について
長い時間をかけて考察することが出来た。
またローキーな表現が性に合っていると分かってしまったがために、それを追求しているうちに
「アンバーズ・ワールド」と呼ばれる独自の世界観を確立できた事も確かである。
この呼称についてはワタクシが自分で命名したわけではなく、ワタクシをはじめ何人もの人間が
尊敬する写真家であるＴｗｏ−ＤｏｇｓのＫｏ−ｓｕｋｅ氏がワタクシの作品を見て発した言葉
「アンバーワールド」に由来する。
しかしこの２段落とし、マニュアルモードでやっていたが為に、「段階的」な露出設定しか
実現できないため、表現力が限定的（段階的？）になってしまう致命的な欠点も持っていた。
マニュアルモードで撮影すると、絞りもシャッタースピードも必ず「設定値ぴったり」に
なってしまうのだ。
ところが、である。露出計がいくら「０」を示しているように見えても、それは完全な「０」ではなく
隣の目盛りに近い「０」である場合の方が圧倒的に多いはずである。
しかしカメラのシャッタースピードも絞りも決まった値刻みでしか変更することが出来ないため、
例えば「絞りＦ１１なら本来ならばシャッタースピードは１．２５秒」といった光加減であっても、
１．２５秒という設定値がないがために１秒又は１．５秒のどちらかを選ぶ（いや両方で撮っていたが）
事になるため、家で現像処理（ＲＡＷ撮影のため）をする段階で微妙な増減感処理をすることに
なるのである。
この悩み、実は絞り優先ＡＥ機能を使うだけで全て解決してしまうものだったのだが、この重大な
事実に気づいたのはこの手法を使い始めてから３年後の事だった、という事なのである。
絞り優先ＡＥおよびシャッタースピード優先ＡＥ機能では、自動調節される値は無段階調節になる
というスバラシい機能だったのだ。
また露出補正機能（＋とか−とか書いてあるちっこいボタン）を併用する事でハイキーでもローキー
でも無段階調節の効いた絶妙な表現が可能なのだ。
これにより、まず現像処理時の増減感補正が必要なくなり、さらにその後スポット測光をおおむね
体得したために、ローキー表現であっても露出補正機能すらほとんど使う機会がなくなってしまった。
（つまりおおむね適正露出値だけでの撮影が可能になった）
ただし、その代わりにＥＬ機能（露出ロック機能）は多用する事となった。
そうしてこれらの機能を使えることによって、アングル決定から撮影までの時間の大幅短縮と、
各種値の調整項目、さらには現像処理時の処理項目や処理時間をも極端に減らすことに成功した
のであった。
そうそう、ワタクシがなぜここまで露出にこだわり、色調補正を最低限に抑えようとするかと言えば、
それはひとえにワタクシ個人の哲学が「写真とは被写体が自然であるべき」という大前提に支配されているからである。
はっきり言って、写真が写真としての自然さを失うまでにコントラストを上げ下げしたりつぶしすぎたり
するならば、写真としての存在価値は失われるのでは？
そのような表現がしたいのならば、絵の具なりグラフィックなりでそういう絵を描いたのと同じでは
なかろうか？
まあ、カメラに絵を描かせる分、楽して作れる「横着アート」などとは言われないよう
せいぜいがんばって頂きたい。
|
|
適正露出の定義 |
以前、カメラで言うところの「露出」とは何か、について書いたが
要はヤミクモにシャッターを開いただけでは、表現意図どころか被写体が判別できる
写真にすら出来ない可能性が高い、という話だった。
この露出―すなわちフィルム面や撮像素子に当たる光の量―を制御するために絞りや
シャッタースピードの調節機能、および露出計・露出計連動ＡＥ機能が搭載されている
訳だが―
結局、「露出」ってのはナニをドウすればいいの？
と思っている人は少なくないと思う。
何を隠そう、ワタクシ自身もデジタル一眼を購入して初めて、この事について理解に苦しみ
丸１年ほど独りで悩み続けたものである。
そこでその悩みと苦労を皆さんにも分かち合い・・・・・・
いやいや、これについては確かに非常に重要な、撮影技術の核となる内容ではあるものの、
悩んでタタキ上げられ鍛えていくといったカコクな修行には値しないような単純な理解で良いと考える。
よって、ワタクシの涙と汗とデータの結晶で良ければ、ここで公開しようではないかと思った次第である。
ごく単純に結論だけを述べれば、
・原則として写真は「適正露出」で撮る。
・作風あるいは光のバランス等で暗めがよければ「マイナス補正」で撮る
・明るめにしたければ「プラス補正」で撮る
たったこれだけになってしまう。簡単でしょう？（爆
つまりは全てが「適正露出」を基準に決定すべきだ、という話になっているのだが、
この「適正露出」とはいったい何なのか。
これも結論から言おう。
ファインダー内の露出計が「０」を指示する絞り値とシャッタースピードのバランスの事である。
それでは、露出計が示す「０」とは一体何の値なのか？
これについて、ワタクシはどのような基準で決められているのかはまだ知らない状態だが、
イメージ的には「フィルム面又は撮像素子に当たる光の総量の基準値」という事になるだろう。
そしてこの「基準値」ぴったりの光量が当てられて出来た写真は、「ちょうどいい」明るさの
写真となる、といった意味合いの基準値であると考えている。
カメラという工業製品は、世界的な統一規格で作られている事は製品を見ただけで明らかである。
例えば「フォクトレンダー」や「ライカ」などといったワタクシなどでは購入に数十年かかりそうな
レンズであっても、とりあえず焦点距離何ｍｍでＦナンボ、といった仕様は手元にあるタムロンの
安レンズと全く同じ理解で良い。
なのでメーカーや製品が異なっても露出計の指示が「０」である限り適正露出であるのだ。
またフィルムについては「適正露出」において「適正露出に写る」ような基準に合うように
作られている、といった理解で良いと考える。
・・・とまあ自画自賛なシチ面倒くさい理屈を並べてみたが、
これでも理解に苦しむ人はまだ多いと思われ（苦笑
要は工業製品の基準として「ちょうどいい」と定義されたバランスが「適正露出」なのだ！！
あ、この一言で良かったか？（爆
何はともあれ、適正露出を理解したい人は、露出モードをマニュアル（ほとんどの機種は「Ｍ」かな？）
にして動かない（光も変化しない）被写体を狙い続けながら、シャッタースピード・絞りを変化させて
みよう。
あるいは両方同時に変化させてみて、露出計が「０」を指示する場合のシャッタースピードと絞り値の
バランスについて考えて見ましょう。
次回は「露出補正」かな？（笑
|
|
写真のフォーマット |
前からそうなのだが、デジタル一眼で何枚か撮ってみて、「イマイチやな・・・」と思った場所で、
何気なく６×７を取り出してファインダーを覗くと、「素晴らしい」と思うことが少なくない。
もちろん撮る前には「ここ絶対イケる！！」と思ってカメラを取り出している訳だが。
ワタクシは前々から「６×７フォーマットは写真の黄金比だ」と言い続けているが、これは決して
単なる自慢話ではなく、デジタル一眼などの１３５ｍｍフォーマットでは画に出来ないアングルでも、
６×７で撮るとバランスが良く見える事が非常に多いと感じているのである。
よく標準レンズ（１３５ｍｍカメラの焦点距離５０ｍｍ付近のレンズ）は肉眼に最も近いと言われるが、
少なくともワタクシにとっては１３５ｍｍは「横に広過ぎる」ようである。
また、レンズの口径も大きいので開放絞りF4.0のレンズでもファインダーが非常に見やすく、
またボケ加減もファインダーで見やすいという事も大きな要因の一つであると思われる。
また、どうしてもギチギチの高精度フォーカスを要求するワタクシにとって、デジタルはまだフィルムに
解像度という点だけは追いついていないという事実も、現像しただけで大きな画面になるブローニー
フィルムを手放せない大きな理由になっている。
もちろん、フィルムカメラなのにとんでもなく高価なこのカメラを他人にホイホイ勧められるものでは
ないので、ワタクシのように限界まで高精彩を求めない限りデジタル一眼で十分な高画質である事は
力説するところである。
ワタクシ自身、このカメラを手にするために大変なムリをしており、また新品で全てを揃えるならば
５０万円はかかるところ、全部を程度の良い中古にすることで２０万円ポッキリに抑えて揃えている。
しかも未だにレンズは５５ｍｍ（広角：１３５ｍｍで言うところの２８ｍｍ相当）の一本しか持ってない。
なので、そこまで高精彩にこだわらない限り、ワタクシが所有するPENTAX６７�兇魎泙瓩臣翦妊�メラ
を人に勧める事はない。
ならば１３５ｍｍフォーマット（つまりデジタル一眼）で撮ってトリミングすれば良いのでは？と思うかも
知れないが、少なくともワタクシはWeb用素材とプリント時に紙と比率が合わない時以外の
トリミングを禁止している。
その理由は、１３５ｍｍフォーマットでしか出せない表現もあるからである。
また、特にデジタル画像の場合はトリミングで切り取られた部分の画素数がそっくり失われる事に
なるので、トリミングするくらいなら最初から寄って（ズームして）、最初からその画角で撮れよ、
という考え方なので、トリミングで画角を調整する事などはあり得ない。
と、言った理由で、最近は特にリバーサルのブローニーフィルムでの撮影が増えており、
以前にも増してさらに時代を逆行しているような気がする今日この頃である。
|
|
家庭用プリンタの選び方 |
最近の家庭向けＰＣ用プリンタの発達には、もはや印刷会社の業務用印刷機も追い越してしまったの
ではないか、と思われるほどの高品質を見ることが出来る。
我々が普段目にする高品位印刷の標準と言えば、大きく分けると業界で呼ばれるところの
美術品としての写真集などの「出版印刷」
カタログや広告、チラシ、ポスターなどの「商業印刷」
に大別される事となるが、印刷会社ではどちらも区別されることなく同じ印刷システムによって
生産される。ほとんどの場合、このような種類の違いは「目的・受注形態の違い」だけによる
区別であり、画質等が区別される事は無い。
そして家庭向けのパソコン周辺機器として店頭購入できるプリンタによる印刷でも、今や
上記の印刷技術に引けを取らない非常に高画質な印刷が可能になっている。
このたびワタクシも、大阪のド真ん中にあるギャラリー・アビィにて7/22から開催される「真●廃景」
と銘打った、このギャラリー伝統の廃墟系企画展への出品のため、所有している家庭用ＰＣ
プリンタにて印刷して発送を終えたところである。
今回の出展作品のうちメインとなる壁面展示作品については、Ａ３サイズでの印刷を企画したため
うちのプリンタ（Ａ４まで印刷可）では出力できず、ＦｅＤＥｘ Ｋｉｎｋｏ’ｓでのカラーレーザー出力と
なったが、そのほか販売用写真ボードやポストカード、非売品のポートフォリオなどは全て家の
プリンタ出力である。
つまりギャラリーでの展示に十分耐えうる品質のものが出力できると言うわけだ。
かの前田真三賞受賞風景写真家である辰野清氏は、リバーサルフィルムで６４５カメラによる撮影
のフィルムを家庭用スキャナでデータ化したものを家庭用ＰＣプリンタで出力した写真で前田真三賞
に応募し、見事受賞したという事実もある。
そこで、高品位スタンダードの商業印刷機の原理と比較しながら、せいぜい数万円で買える
家庭用ＰＣプリンタがいかに優れているかを力説しようと思う（笑）。
商業印刷機は、買おうとすると数百万から数千万かかる・・・というのは印刷機だけの話で、実際
には１台設置するのに軽く事務所一部屋分は必要になるので、一般人にはムリである。
高いから高画質なのか・・・というと実はそうでもない。商業印刷機は、１時間に数千枚から数万枚
もの大量高速印刷を高画質で行う能力があるため高価なのだと思っていただきたい。
一方家庭用のプリンタは、Ａ４の写真一枚印刷するのに、せいぜい５分以内で出てくれば
十分である。しかも同じ写真の印刷もせいぜい多い人で１０枚程度から１００枚ぐらいまでだろう。
プリンタは、ゆっくり印刷できるのならば画質を安定させたり高品位にするためのコストを格段に
抑える事が可能なのである。
ただ、プリンタ購入の際に一番気になるのは「搭載インクの種類の数」ではないかと思う。
実際、数千万円の商業印刷機では「黒・黄・シアン・マゼンタ」の４色しか使わない。
絵の具の三原色ならぬインクの三原色＋黒で事足りてしまう。
もちろん、理論的には黄・シアン・マゼンタの３色で印刷に必要となる全ての色を再現可能なのだ。
ただし、黒については、理論上は黄・シアン・マゼンタを全く同じ割合で混ぜれば作る事が可能な
事になってはいるのだが、実際やってみると軽くてなんとも締まりのない黒っぽい色が出来上がる
だけである。これは黄・シアン・マゼンタ各色が完全に「黄・シアン・マゼンタ」を出し切れていない
（彩度の誤差）ために発生するものと思われる。
しかし実際の印刷では色を混ぜずに「網点」と呼ばれる細かい点を各色隣接して細かく配置する
方式を取るため、色の点が置かれなかった部分は下地の色（紙の色）が出ているためやはり
黒くはならない。そのため黒だけは炭素を原料とした「黒単色」のインクを独立して使用する。
印刷業界では黒インクを使用する場合は「スミ」「ベタ」などと呼び、
３色混合で黒を作る場合と区別する。
家庭用プリンタでは、この傾向が更に顕著なものとなり、特に淡色系「フォトシアン」や
「フォトマゼンタ」などという淡い色の中間色の再現性に限界があるため、高級機種になるほど
使用するインクの数が増える傾向にある。
またビビッド系の色では赤の再現性には各メーカーとも悩みを抱えているようである。
結論として、使うインクの種類が多いプリンタの方が「色再現性が忠実に近い」と言う事が出来るが、
あくまで「写真データの色を忠実に再現しやすいかどうか」と言う事である事に注意が必要である。
写真の用途によっては、多少何かの色がくすんでいても十分な事も多々ある。
また、安価なプリンタであっても、最近の製品であれば像の明確性と言う点では全く差異が無いと
言える品質なので、プリンタを選ぶ際は自分の目的を良く考えて選ぶのが良いと考える。
|
|
測光方式とは？ |
人生で二台目となるデジカメを買ったとき、その本体についたダイヤルを見て思った。
「ＡｖとＴｖって何や？？」
この二つの機能については前回のブログで書いたが、
初めてデジタル一眼レフを買ったときは
「中央重点測光だ？そもそも測光って何やねん？」
と思ったものだ。
良く見ると「平均測光」と「中央重点測光」、そして「スポット測光」の３種類が搭載されている。
これは測光方式のバリエーションな訳だが、画作りに集中すればするほどスポット測光以外の
機能は使い物にならない事に気づく。
では何でこんな機能がついているのか？
平均測光と重点測光とは、はっきり言って初心者の新規獲得を目指すための機能だったようだが、
これを理解するには「適正露出」を理解する必要がある。
「適正露出」とは、フィルム面や受光素子（以下受光素子とする）に「適正な」光の量だけ（多すぎず、
少なすぎず）照射されるように調節された絞りとシャッタースピードのバランスの事を言う。
この適正露出、昔の写真家は「露出計」などなかったので勘だけを頼りに絞りとシャッタースピードを
自分で決めて撮影していた。
しかし初心者のうちからそのような離れ業が出来るわけもなく、そのためカメラに「露出計」なる
文明の利器を搭載し、その露出計の目盛りが「０」を指す絞りとシャッタースピードのバランスを
適正露出と判断して撮影する事となる。
実際の撮影では構図によって明るい部分と暗い部分が混在したり、そうでなくても
濃い色（黒に近い色）の被写体と薄い色の被写体（白に近い色）が混在しただけで、
その空間に照射される光源からの光の量が（風景写真の場合は太陽光線の強さ）
同じ条件で撮影した場合でも適正露出は違ってしまう。
ある晴れた日に、真っ黒に見える木の幹と光が透けて綺麗な緑の葉が混在した構図で
撮影するとしよう。
試しにスポット測光にて、木の幹に露出を合わせて（木の幹を狙った状態で）絞り優先ＡＥで
適正露出に合わせて撮ってみよう。
すると、まず間違いなく緑の葉は緑ではなく明るい黄色（薄い黄色と言っても良い）になる。すなわち
カメラは緑の葉の部分は忠実な緑色を再現できず明るくなりすぎる、「色が飛んだ」状態になる。
木の幹はと言うと黒くはならずちょっと暗めの茶色になる。この部分についても少し「明るめ」に
写ってしまう。
今度は葉に露出を合わせて撮ってみよう。すると今度は葉のほうはもともと強い光を受けているため
ちょっと飛び気味になるが、とりあえず緑に写る。一方木の幹は茶色どころか真っ黒になって何色
だったかわからない「黒つぶれ」の状態になるだろう。
そう、測光とは、あくまでレンズに入ってくる「反射光」だけを測定するものなのだ。
黒に近い色になれば反射光は弱くなり、逆に白に近い色は反射光は強くなる。
よって濃い色に露出を合わせれば、その画面内の薄い色は飛んでしまい、薄い色に露出を
合わせれば濃い色はつぶれてしまって、ひどい場合はどちらのケースでも色情報が失われてしまう
事になる。
（ちなみに照明工学では、光を全く反射しない存在を「黒体」と呼び、この状態を「光を吸収する」
と言う。完全な「黒い色」はそれに非常に近い状態である）
しかし、初心者には「どこの色を測光すれば画面全体がイメージ通りの明るさになるのか」が
分からないため、この知識がなくてもマトモな写真が撮れるようにと搭載した苦肉の策が
重点測光や平均測光という機能なのである。
理屈は簡単である。平均測光はファインダーに見える範囲全てを測光し、その全ての測光結果の
平均値を使って露出計に適正露出を割り出させる。
中央重点測光はフォーカス点の周辺部の部分的な範囲内を全て測光し、その結果を平均して
適正露出を割り出させる方法なのだ。
なので、よほど「中央付近だけ明るい」などというシチュエーションでもなければ、どちらもほとんど
変わらない露出になるだろう。
普通に生活している人にとっては、平均とは最も無難で確実な方法のように見えるだろう。
しかし統計工学を得意とする私にとって、「平均」とはこれほど安直で危険な意思決定方法は
ないと思っているくらいアテにならない方法でしかない。
平均とは、あくまで傾向を知るための基準値にしか使えない。いや、使ってはいけないものと考える。
構図全体の反射光の傾向をそのまま適正とした写真に、何かの意図があるのか？
何か表現できるのか？
それは表現なのか？
そのコンセプト自体に納得ができない。
「光の量」そのものを題材とした作品ならば別だろうが。
・・・この機能については、実はまだまだドラマは続く（笑
|
|
マニュアルフォーカスのススメ |
近年、新発売される国産のカメラは、全てがオートフォーカス機能（以下AF）が搭載されている。
この機能、非常に便利で手軽に写真が撮れる・・・・・
事は確かなのだが。
機械というものは、その構造ゆえ必ず「動作精度」と言うものがついて回る。
それは使う機能が重なれば重なるほど―
例えばAFならば「距離を測って」と言う機能と「焦点を合わせる」と言う機能が重なって実現されて
いるものなのだが、最終的に「ピントが合う」という精度は、実はこの２つの機能それぞれの
「精度」が掛け合わされて得られるものなのだ。
精度は通常パーセンテージで表されるが、「距離を測る（以下測距機能）」の精度９８％、
合焦機能の精度が９８％であったとすれば、最終的にそのカメラの持つAF精度は
０．９８×０．９８ ＝ ０．９６０４
つまり９６％にまで落ちてしまう。これは「９８％のうちの９８％」が最終的な精度となるという意味
である。
世の中に存在する全ての工業製品は、理由を説明すると非常に長くなるので割愛するが
「１００％の精度」を実現する製品を作る事は全くの不可能である。
よって、「AF絶対信頼主義」はあまりいい結果を残せないであろう。
実際、ワタクシの最初のメインカメラである初期型＊IstDはAF動作速度、精度ともに信頼できる
ほどではなく、安いレンズを使っていた事もあり、よく構図は最高なピンボケ写真を撮ってしまい、
帰ってから地団太を踏んだものである。
この悩みは、ズーム全域 Ｆ２．８ の明るいレンズと、全域 Ｆ４．０ながら実売価格７万円ほどの
高解像度なレンズを使用することでかなり改善する事は出来たが、それでも他のカメラと比べると
不利な精度であった事は確かである。
では現在のメインカメラＦｕｊｉＦｉｌｍのＳ３Ｐｒｏはというと、こちらはＡＦ精度は非常に良いと思うのだが
やはりＡＦが利かないシチュエーションが多い事も事実。
前のカメラの教訓から、レンズは全域 Ｆ２．８ のものを使用しているのだが・・・
最近では未明に雨に濡れて弱く光る岩にＡＦをしても全くピントが合わせられなかった、という状態
があった。
オートフォーカスの仕組みについては、実は詳しく理解できていないのであるが、一眼レフの場合、
間違いなくレンズから入り込む光を使って種々の測定をしている。
よって絞り開放値が暗いレンズほど、ＡＦ精度は不利になっていく（暗いところでは特に）ものと
考えられるのである。
ちなみに、レンズの絞りはシャッターが切れる瞬間以外は常に開放されている。
（プレビュー機能がついているカメラは、プレビュー動作時も絞りが絞られるが）
また、最近は１１測距点方式など、ファインダー内に多数のＡＦ可能ポイントがあり、アングルを
変えなくてもある程度までピント合わせ場所を変えられるカメラもあるのだが・・・・・
そもそも、この「測距点」自体、どれほどの精度を持っているというのか。
ファインダーを覗けば分かるが、通常赤ランプで示されるこの測距点、ある程度「デカい」。
当たり前だが、点とは言っても多少の面積を持っているのだ。
近寄っての撮影ならばあまり問題にはならないが、特にネイチャーなどで遠景を狙う場合は
測距点を示すこの「面積」の中に、遠くの葉と近くの枝などが折り重なって同時に入り込んでいる
場合が多いのだ。
これではＡＦによる「ギチギチのピント」は期待できない事になる。ピントが合う場所が、手前の枝
なのか遠くの葉なのか分からないからである。
そんな訳で、最近のワタクシは常にマニュアルフォーカスで撮影している次第である。
そうそう、実際の撮影では、フォーカスの仕方だけでも数々のドラマがあるので、気が向いたら
書いてみる事にする（爆
|
|
ＡＥモードについて |
カメラ選びの「その他の機能」についての第一弾（＾＾；
近年、３５ｍｍタイプの一眼レフには必ず付いている機能、その一つが「ＡＥ」である。
これは一般に「自動露出機能」と呼ばれるが、それは一体なんなのか―
「露出」というのは、カメラの世界では、カメラ内部の光の無い全くの暗闇に閉ざされたフィルム面
（デジタルなら受光素子）を、レンズを通してカメラの外部に「露出」させる事をさす。
すなわちシャッターを開ける事を言うのだが、「シャッターを開ける」と一言では言うが、実際には
ここに全てのドラマが隠されていると言い切っても過言ではないのだ。
シャッターが切れるときにカメラが必ずする事―そう、同時に「絞り」を調節するのだ。
一部トイカメラのように、絞り機構が全く存在しなくても写真は撮れる。
写真と言うものは、ある「適正な」光の量がフィルムや受光素子に当たる事で明確な像を再現する。
絞りなど無くても光が適量であれば良いのだが、そうでなければシャッタースピードで調節する
必要があるという訳だ。
シャッターが開いてから閉じるまでの時間が長ければ、それだけフィルムや受光素子が受けた光の
総量が多くなり、画像全体がより明るく再現されるという事である。なので、絞りを固定した状態で
シャッタースピードを変化させて何枚か撮ると、シャッタースピードが遅くなるに従い写真は明るく
白っぽくなっていき、遅くなりすぎると真っ白一色の画像になってしまう。
またシャッタースピードが速すぎると今度は真っ黒一色の画像となる。
これを防ぐために、カメラにＡＥ（自動露出）機能が搭載されている。
ＡＥはまず被写体（または被写体とその周囲）が反射してくる光の量を測定し、その結果から
適正と思われるシャッタースピードを判断し、自動でシャッタースピードを調節する。
まずこれがＡＥの基本機能だと思ってよい。
さらに、ＡＥは同じ方法で絞りも同時に調節するのだ。
絞りとは、レンズから入ってくる光の「単位量」を調節するものである。
言い方を変えれば「光の太さ」または「光の通りやすさ」を調節すると言ってもいい。
つまりシャッターが空いている時間が同じならば、絞りが絞られている方が（Ｆ値が大きい方が）
光の量が少なくなる、と言う事だ。
なので、被写体が反射している光が強すぎるとＡＥが判断した場合、ＡＥには３つの選択肢がある。
１．シャッタースピードを早くする
２．絞りを絞る
３．両方を同時に行う
上に挙げた３つの選択肢、実はＡＥは自動でどれかを選択する事が出来ない。詳細な理由は
別の機会に述べるが、ここでどれを選ぶかで写真としての表現が変わってしまうからだ。
なので、この選択肢のうち「どれを選ばせるか」を予め人間が決めておいてやる必要がある。
この機能は最近のデジタル一眼レフでは「露出モード」として搭載されている。
そう、
１．は「絞り優先ＡＥ（Ａｖと表記される機種もある）」
２．は「シャッタースピード優先ＡＥ（Ｔｖと表記される機種もある）」
３．は「プログラムモード」
なのだ。ここでシャッタースピード自動調節が「絞り優先」、絞り自動調節が「シャッタースピード優先」
である事に注意が必要である。
ここで言う「優先」とは「人間がどちらを決めておくか（優先して決めるか）」という意味である。
例えば、また詳細は別の機会に述べるがネイチャーフォトなどで多い「被写界深度を優先したい」
場合は絞り値を決めて「Ｆ１６で撮りたい！！」という状態なので、これは絞り優先ＡＥである。
またスポーツ写真に多い「動いているものを静止しているように撮りたい」という場合には
例えば「シャッタースピード１０００分の１秒で撮りたい！」という事になるのでシャッタースピード
優先モードで撮る事になる。
・・・また長くなりすぎた（笑
次は「被写界深度」か「その他露出モード」か「測光方式」か・・・
「適正露出」も捨て難い。
気まぐれですがすんません（爆
|
|
情報過多 |
今日の昼下がり、私の人生にも影響を与えている街、秋葉原が深紅に染まった。
きらびやかな街、仕事の制服を着て愛想を振りまく麗しい少女たち、
終始満面の笑みがとどまる事のない若者たち・・・
被害者はみな、自分の嗜好を満たすためだけにそこに居て、この街に居る間だけは
全てのしがらみを突き放すこと、ただそれだけが目的だった罪のない人たち。
私にとっても安息の場所であったこの地を打ち砕かれた怒りは計り知れない。
近年、犯罪は若年層化し凶悪化の一途を辿っている、とはもう１０数年前から語られてきた事では
あるのだが、このような事件が起こるたびに
「残虐ゲームの規制」
やら
「家庭のコミュニケーション不足」
などの一見一理ありそうな見解が有識者と言われている人間たちの口から発せられるのだが・・・
これらは、「何か言わなければならない商売」に就く人間たちの立場を保全するためだけの、
無意味な議論でしかない。
問題はもっと、単純にして改善不可能なもの―
それがなくなったら生活が一変するもの、もっとはっきり言えば、時代を逆行する生活を強いられる
解決法になるもの、でしかないと思う。
はるか昔、地球が平面であると信じられていた頃に「船」という乗り物が改良され、人間は地球が
丸いこと、他の大陸が存在すること、などを知った。
陸地では蒸気機関が発明され、改良を重ねて今や世界中何処へでもカネさえかければ
行ける世の中だ。
そこまでならまだ良かった。実際行かなければ何も知る事が出来なかったのだから。
今や無意味に大量生産されるチラシやらフリーペーパーやら、多少カネはかかるが新聞やら
雑誌やらで行ったことのない土地のことすら分かった気分になれる時代。
挙句の果てはインターネットでほぼリアルタイムの情報が得られる。
異国文化や歴史はもとより、人体の構造やら自殺の方法、一緒に死んでくれる仲間の存在から
人の殺し方まで。
こんな「何でも知った気になれる時代」のどこに、若者は夢を見出せというのか。
サラリーマンで出世してやる！！と思っても「欝だ」「パワハラだ」「成果主義無情」などという
ネガティブな情報ばかりが聞こえてくる世の中。
自営にしてもたまたま大もうけした人間をかき集めて「ひと山ナンボ」でテレビに出す。
オレも何か、と考えてみても人口爆発でライバル多すぎ、結局あきらめるために生きてるように
思えてしまう。
「主人公願望」なのかどうか、主役になるのに手っ取り早い方法―誰もやらない事―を
「実行しなければならない」
衝動に駆られるものと考えているのである。
なにかデカい事をやり遂げて死にたいが実現をあきらめた奴、という事になるのかも知れない。
一方、夢の与え方は、意外に簡単かもしれない。
情報が欠乏気味になれば「知りたい」という欲求がそのまま小さな願望となる。
知りたいという欲求は想像力をかき立て、感性を研ぎ澄ます。
感性が鋭くなれば欲求の実現能力が飛躍的に高まる。なので
「知りたい欲求」が上手く連鎖するように情報が欠乏気味の社会を作れば、若者は再び夢を
持つ事が出来るだろうと、本気で考えている。
いつも思う。
問題は、本当はごく単純なこと。
でも、それは実現できない事。
なぜって、それをすれば
今の生活を元に戻さなきゃならないから。
|
|
カメラの買い方＃２ |
前回の続きだが
画素数について補足すると・・・
各メーカーのサイトで○○万画素というカメラの仕様を確認すると、記録画素数の欄には
「○万画素（・・ピクセル×・・・ピクセル）」という表記がある。
これは、画素数が小さくなると「・・ピクセル」という画像サイズも比例して小さくなっていくのが
分かる。
これはすなわち、小さなサイズの画像には、それほど多くの画素が入りきらない事を示す。
つまり・・・・・
１２００万画素で撮った画像をソフトなどで面積が２分の１の小さい画像に加工すると、
約６００万画素の画像になる。ここで入りきらなかった画素分（６００万画素程度）は
省略される（つまり削除される：これを「圧縮する」と呼んでいるが）ことになる。
で、一度小さく加工した画像はいくら最初に１２００万画素で撮影されたものであっても、
画像サイズを元通りに変換しなおしても６００万画素を引き伸ばしたことにしかならないため、
「画素数が削られた画像が引き伸ばされた」ものにしかならない事に注意が必要である。
おっと、カメラ選びのポイントだったのぅ（笑
・バッテリーの種類
ワタクシは車を持たないので、旅先でのバッテリー切れは死活問題である。
ホテルにでも泊まるのなら問題はないが、はっきり言ってもったいないので安価なサウナ泊である。
つまり自由に充電ができない。
よって、ワタクシは「単三乾電池型仕様」が必須である。万が一手持ちのバッテリーを使い切っても
バックアップが利くからだ。
また、ワタクシは願わくば同じカメラを世界が終わるまで使い続けたいので、そうなるとバッテリーが
生産終了になっても使えるように、という儚い夢も見ているのである。
と、いうような事情がある人は、単三型が使える機種を選ぶ必要があるが、これは後述の
バッテリーグリップを装着すれば使えるようになる機種もある。
また、一般に専用バッテリーの方が性能は若干高いので、問題があるとすれば旅先での充電に
ついてだけである。
・バッテリーグリップが使えるかどうか
これは高級機種になれば最初からついていて取り外しできないものもあるが、
カメラの最下部に取り付けて「縦位置撮影用シャッター」と「バッテリーケース」を兼用したものである。
これは別売りで２万円前後になるが、縦位置での撮影が多い人と手が大きい人、単三電池も
使いたい人にお勧めである。
バッテリーグリップが必要な人は、オプションとして取り付けられるバッテリーグリップが発売されて
いる機種を選ぶ必要があるだろう。
これがあると、かなり手ぶれを防げる事も事実である。
・レンズマウントの種類
交換レンズの取り付け部分の事だが、これが違っているレンズは取り付けが出来ない。
事実上、交換レンズのマウントはメーカー毎に違っているので、例えばニコンのカメラには
キャノンのレンズは取り付けできない。よって、カメラの買い替えの時にメーカーまで変えてしまうと
それまで持っていたレンズは使えなくなるので注意が必要だ。
すなわち、複数のメーカーのカメラを所有するのであれば、メーカーごとにレンズを買い揃える
必要があるのだ。
なので、最初の一台を買うときは、
レンズの貸し借りが出来る友達に合わせる
家にあるレンズを使いたい
中古で流通量が多いメーカーにしたい
という事情がない限りどのメーカーでもいいことになる。
ちなみに中古市場が充実しているのはキャノンとニコンである。
そうそう、フジフィルムとコダック（今は製造していないが）はニコンマウントのレンズを使います。
また、シグマはシグママウントのレンズを使うが、シグマというメーカーは他のメーカー向けのレンズ
も生産しているので混同しないように。
またタムロンとトキナというレンズメーカーは、全ての国内メーカーのカメラで使えるレンズを生産
しているので、レンズで困ったらこのメーカーをチェックしてみよう。
初めてのカメラを買うときのチェックポイントは以上である。
え？他の機能？
使ってみれば分かるが、画作りに集中すればするほど、他の機能は必要ないだろう。
むしろ煩わしくて使ってられない、というのが本音だ。
ふー、じゃその他の機能についてはまた後で（笑
|
|
カメラの買い方＃１ |
写真活動をしていると知られているとよく、「あのカメラ狙ってるんですが、モノは良いですかね？」
と聞かれることがある。
ワタクシはデジタルから開始しているので聞かれた事があるのは専らデジタルカメラなのだが、
５年前ならともかく、今時のカメラならば、「どれを買っても良い」というのが本音だ。
ワタクシがデジタル一眼を購入してからの数年間は、まだ受光素子の発達段階であった。
しかし最近になって、消費者側からの見かけ上の技術・品質はともに一区切りついて
安定してきたと捉えても問題ないレベルの製品が市場のほとんどを占めるようになった。
なので出たばっかりで市場価格が高いままの新製品をムリして狙う必要はほとんどないと
考えている。
しかしそれならそれで、一般に初心者と呼ばれる人たちや「ぼく初心者なんです」と聞きに来る
人間たちはどのようなものを選べば良いのだろうか？
デジタル一眼レフであればはっきり言って、「デザインと価格だけで決めてよい」と思う。
確かに細かく見ると、高級機種と廉価機種では細かいスペックが違っていたりするのだが、
これまでに使ってきた数機種では（デジタル一眼２機種、35ｍｍフィルム２機種、中版カメラ１機種）
それらの違いが撮影に影響したことは全くないのである。
それでは、あとはお買い得感で選ぶ事となるが、これも
「気に入った機種がお買い得」
という心構えでよいと思うし、買ったら後悔する必要はないはずである。
後悔する要因があるとすれば、それはバッテリーの入手し易さと交換レンズのマウントの問題
だけだろう。
しかし、それでもたいした問題ではない。少なくとも写真は撮れるのだから。
そこで、カメラの仕様（スペック）で気になるであろう点を見てみよう。
特に、風景写真と廃墟撮影が目的の場合は
はっきり言って、ここで挙げた項目以外は無視して問題ない（爆
・ファインダー視野率、倍率
これは実際にはほとんど悪影響しないはずなのであるが、ワタクシは個人的になぜか一番
気になる部分である。
ファインダー視野率は、「実際に写真に写る範囲の何％がファインダーで見えるのか」である。
通常８０％〜１００％であるが、一般に視野率を高くすると値段も高くなる。ただし各メーカーとも
下から３番目ぐらいの機種であれば９０％以上の視野率があるのであまり問題はないが、
注意が必要なのは「ファインダーで見えない部分も写真に写る」という事実である。
家に帰ってから写真を確認して「あれ？」と思うのは、大体この「見えないのに写っている部分」
である。
倍率については「ファインダー内で実物大で見える」のが１００％である。これはピントの確認しやすさ
に影響する事はあるが、これは明るいレンズを使う事でかなり解消できるだろう。
・ファインダーがプリズムかミラーか
またしてもファインダーネタだが。
プリズムであれば、プリズム内部にはホコリが入りようがなく、また反射面の平面性が非常に高い
のでミラーに比べて見やすいファインダーになるのでピント確認がしやすくなる。
反面、プリズムは非常に重く、一眼レフカメラが重くなる主要因となっている。また、プリズムの方が
格段に高価になる。
ファインダーにこだわりがなければ、安価なミラー式で十分なのである。
・受光素子の種類とサイズ
受光素子にはＣＣＤ方式とＣＭＯＳ方式がある。ＰＥＮＴＡＸのサイトにその違いが説明されている。
確かに理論的にはＣＭＯＳの方が優れるようだが、実際に使用してみてＣＣＤで悪影響が
見られたことはない。また、ＣＣＤの場合はデジタル専用レンズの方が良いとされるが、
理由は良く分かるがデジタル専用でないレンズを使っても違いが感じられないようだったので、
気に入った機種がＣＣＤだったとしても迷わず購入を勧める。
受光素子のサイズは現在、
フルサイズ：ＮｉｋｏｎとＣａｎｏｎの一部機種（生産終了品ではコダックとＣｏｎｔａｘもある）
ＡＰＳ−Ｃ：ほとんどのデジタル一眼レフカメラが採用
ＡＰＳ−Ｃより小さいサイズ：Ｏｌｙｍｐｕｓの全機種とＳｉｇｍａの全機種
の３種類に分けられる。どれがいいのか、と言われると、やはり「どれでもよい」のであるが、
それぞれに特性と特色があるので、ここは注意が必要である。（画質については初心者が
気にするほどの差異はないと考える）
フルサイズは現在非常に高価である。しかし交換レンズの設計上の焦点距離がそのままカメラの
焦点距離として使えるので、広角レンズ使用時の画像歪みが小さくなる事が期待できる。
ＡＰＳ−Ｃは全体の受光面積が小さい分、カメラの焦点距離がレンズの焦点距離の１．５倍から
１．６倍程度（機種による）になるので、フルサイズに比べると若干広角での歪みが気になる事が
ある。しかしモデル撮影など人物によほど近寄って撮影しない限り問題にはならないだろう。
また、焦点距離が１．５倍になるので、望遠レンズはフルサイズに比べてより倍率が上がる。
例えば３００ｍｍのレンズを取り付けると４５０ｍｍ相当の画角まで対応できる。
オリンパスとシグマにて採用している更に小さいサイズの受光素子では、望遠レンズを使用する時
には更に有利になると言える。確かオリンパスでは焦点距離の２．０倍だったと思う。
また、両メーカーともに広角での不利をカバーすべく専用の高性能広角レンズを開発しているので、
実質広角での差異はないかもしれない。
その上で、望遠撮影で非常に有利なので、特にオリンパスはバードウォッチングなどでは
驚異的な活躍をするだろう。
なお、シグマについては独自開発の特殊な受光素子を使用しており、色情報の記録が「リアル」
なのだそうだ。資金に余裕があったら、一度手を出してみたいものだ。
・画素数
かつて最も気にされた項目である。
画素数が多いと言う事は、色情報と画像情報がより細かく記録されると言う事になるので一見有利
に見えるが、写真と言うのは「出てきた画像が良くてナンボ」の世界である。
画素数だけが画質を決めているのではないと言う事はよく理解する必要がある。
画素数が多い写真は、Ａ４以上の大きなサイズのプリントを作る場合に有利である。
しかしその分ファイルサイズが大きくなりパソコン上での操作が「重い」ので、非常に扱いにくく
なる。なので大きなサイズのプリントをしない人は、画素数にこだわる必要はない。
ふ〜。長くなったので、続編へ続く（笑
|
|
レンズの選択 |
先日の土曜日は、ゴールデンウィークに先駆けて、ちょっと遠出で撮影してきた。
場所は、長野県の蓼科高原周辺。
この辺り、峠まで行くと標高が２０００ｍもあったりするので、まだ雪がバリバリ残ってたりする。
道路は除雪と晴天でバイクでも走れる状態なのだが・・・
実は、先日の土曜日早朝に出かけたのには訳がある。
この日の長野地方の天気予報が「雨時々晴れ」の微妙な予報だったからだ。
そして現地では思惑通り、降ったり止んだりの面白い天気。
現地で立ち寄ったガソリンスタンドのおばちゃんは、バイクのタンデムシートに縛り付けられた
三脚を見て「晴れたまんまならいいけど、降ったら写真どころじゃなくなるわよね〜」と気遣って
くれたが、それほど一般人には「良くない」天気だったのだが・・・・・
いやいや、ワタクシはこの天気を撮りに来た。
計画当初の撮影スポットは見事に雪で埋没していたのでボツとなった。
「このまま帰ってもしゃーないなー」
と周辺をバイクでフラついていて見つけた「滝」。
結局、ここに４時間程度居座り、撮影を続ける事となった。
滝そのものも良かったが、それより何より地形がちょっと変わっていて、
滝の下側の斜面に行けるのだ。その上の岩がせり出していて、滝を受け止めているのだが
その岩も一枚岩ではないので、隙間から滝の水が滴り落ち、周辺の草とコケを美しく潤している
のであった。
もちろん、すぐに三脚を立ててカメラを載せ、アングルを決める。しかし―
滴る水が結構飛び散ってくるので、拭いてもすぐにカメラのレンズ表面についてしまう。
このまま撮れば、まず間違いなく心霊写真になってしまうのである。
「このアングルでもう少し距離が取れれば楽なのに」
もう少し後ろへ下がって撮る事が出来れば、水滴の影響を最低限に出来るのだが、
撮りたいアングルを確保するには、レンズの画角の問題で下がる事が出来ないのである。
「そういえば、今のレンズ（ニコンマウント用のレンズ）もＰＥＮＴＡＸ６７用のレンズも、
広角しか持ってねぇな」
こんな事実に気づいたのもこの時である。甚だ遅すぎか。
世間一般には「風景は望遠」と言われる。
確かに、ワタクシの持論では「廃墟は広角、ネイチャーは中望遠」である。
しかし唯一のニコンマウント用ズームレンズの５０ｍｍ（デジタルなので７５ｍｍ相当）では
少し足りなかったようである。まして中版カメラ用の５５ｍｍ（１３５ｍｍレンズ換算で２８ｍｍ相当）
は超広角となり水しぶきを浴びながらの撮影となった。
うーむ、岩場ではいくら被写体に寄れるとは言っても、水場は中望遠が必要か。
それが今回の収穫であった。
|
|
レンジファインダーと一眼レフ（後編） |
レンジファインダー式では、前述の通りファインダーで見えた光景がそのままフィルムに写るわけではなく、構造上「若干ずれている」のである。
その「ずれ」の大きさは、撮影対象とレンズ（正確にはフィルム面か）との距離が近ければ近いほどずれは大きく、遠ければ遠いほどファインダーから見えた光景に近くなる。
では、これが撮影にどのように影響するのだろうか―
普段パンフォーカスしか狙わない私の場合、ほとんど影響がない、というのが本音である。
私が所有しているレンジファインダーは２１１万画素のコンパクトデジカメとプラモデルカメラだけ
であるので、通常は画質優先のため一眼レフ（デジタルと６７の中版カメラ）のみで撮影している
だけである。
しかしたまに、特にモニタで撮影画像をリアルタイムで確認できないプラモデルカメラで撮っている
時間は、ただ「楽しい」としか言いようが無い。
実は一眼レフでの撮影は、「楽しい」よりも「疲れる」の方が大きいのが本音なのだ。
一眼レフでは構図やフォーカス位置、露出点など（私はスポット測光しか使用しないので）を選択可能
であるがゆえに、ファインダーを見てからシャッターを押すまでの間に考慮する要素が多い。
結局、迷った挙句思いついた全ての組み合わせで撮ってみたりするのだが、特に３５ｍｍカメラの
ファインダーでは帰宅してパソコン画面で再現される雰囲気と、あるいはプリントしたものの雰囲気が
全く「食えない」ものだったりして愕然とする方が多い。
そんなところでレンジファインダーなぞ持ち出してきたものなら、
ファインダー覗いてはシャッターを切り、また別の場所をファインダーで覗いてはシャッター。まさに
「どうせ現像するまでワカラン」
「オトコは黙ってパンフォーカス！！」
といわんばかりの撮り方になる。必要な調整はせいぜい、同じ構図で露出補正を３種類ぐらい変化
させて撮るぐらいである。
しかも、余計な思案や意図を入れ込む余地がない分、自分も予期せぬ出来映えに驚くこともしばしば。
それではレンジファインダーで有名な写真家が本当にいるのか？と思うと、実は廃墟写真の大御所がそうだったりするのである。
かの小林伸一郎氏は、ＤＶＤの中でマミヤの中版（６７）レンジファインダーカメラを使用していたのである。
またギャラリーアビィのオーナー、吹雪大樹氏は、トイカメラを使って数々の作品を発表している。
トイカメラは私の知る限りでは一眼レフはなかったはずである。
このように見ると、「プロは一眼レフ」である必要はないと言う事を力説する事ができるのだ。
そうそう、いくらレンジファインダーで良いと言っても、コンパクトカメラではどうしても「画作りの限界」
が一眼レフやレンズ交換式のレンジファインダーカメラに追いつけないと言う事も覚えておいた方が
良い。
理由は２つある。
・一つは、レンズが小さすぎるため、最小絞りがＦ８（Ｆ１１まで絞れるものもあるが）までしか絞れない
ものがほとんど、というものである。
Ｆ○○という値はレンズの口径と焦点距離の比率なので、数字だけの計算上はもちろんＦ２２という
状態も作れない事は無い。しかし大口径のレンズならば可能なＦ２２でも、口径の小さなレンズでは
絞り羽根で形成される、光が通過する穴の大きさがピンホールカメラのそれと変わりないサイズと
なってしまうため、正確なＦ値を再現する為には絞り機構の精度が非常に高くなければならず、
事実上不可能と言う事になっているのである。
・もう一つは、使用できるシャッタースピードの範囲が狭いと言う事である。
それは記念写真程度の用途だけを想定した設計をすることでコストダウンを図っているために、
機種によっては三脚すら使用できない構造の場合もあるぐらいである。
撮影対象が廃墟の場合は速いシャッターは必要ないが、遅いシャッターは少なくとも５秒ぐらい
までは欲しいところである。
つまり簡単に言うと、「機能が限定されている部分があるので撮れないシチュエーションもある」
といったところか。
資金に余裕があったら、是非とも中版レンジファインダーに手を出してみたいところである。
|
|
レンジファインダーと一眼レフ（前編） |
「一眼レフって、プロの人が使うカメラなんでしょ？」と聞かれる事が良くある。
しかし・・・・・
違います（断言
一眼レフ方式のカメラは、その構造ゆえ高価になりがちの傾向が強いため、結果として上級者向け
扱いの商品となる。しかしオートフォーカス自動露出全盛の時代を迎えた現在では、どちらのカメラも
必要となる取り扱い技術の差異は全くないと言っても良い。
むしろファインダー内で直接画作りが出来る一眼レフのほうこそ、初心者向きである。
一眼レフカメラ、私のように何が「一眼」で何が「レフ」なのかが気になる人間はあまり居なかった
ようだが、要はこういうことである。
・フレーミング、フォーカシング（ピント）、露光（撮影）など撮影動作全般において全て一つの受光口
（この場合はレンズのみ）からの光を使う方式なのが「一眼」である。
・「レフ」とは「レフレックス（Ｒｅｆｌｅｘ）：反射」という意味である。カメラにおいては、レンズから入った光
をそのままファインダーで見ることが出来るように、フィルム面の前にあるミラーで反射させる機構の
ことを指す。
（つまり反射させる機構が無いものは一眼レフではありえないのであるが）
このような構造にすることで何がいいのか、と言うと、
・ファインダーでピントの合っている位置を直接確認できる
・フィルムに撮影される範囲をファインダーで直接確認できる
（ただしファインダー視野率が１００％でない機種の場合は、ファインダーから見えない範囲も
５〜１０％程度フィルムに撮影される事となる）
・構造上、被写界深度の確認機能を搭載した機種を作る事が出来る
・自動露出する場合、露出点を任意に選択できる
これらのメリットにより、画作りが非常にしやすくなり、接写（マクロ撮影）も可能となる。
しかし、やはりデメリットも存在し、
・ミラーを入れる分、カメラ本体が大型化する：価格が高価になる
・撮影時にミラーを格納するため、この動作によるショックが発生する
（手ぶれのリスクが上がる：３５ｍｍカメラではほとんど影響はないが）
・機構が複雑化するため故障リスクが若干上がる
これらを納得して購入する必要がある。
これに対しレンジファインダーという方式は、レンズから入る光はフィルムへ照射する以外の役目を
果たさない構造になっており、ファインダーはレンズとは全く無関係の、独立した窓である。
つまり厳密には、レンジファインダー方式におけるファインダーは、フィルムにどのように写るかを
確認できるものではないのだ。
その名の通り「レンジ（範囲）」を見るためだけのもので、「大体この範囲が写りますよ〜」という
大まかな光景を確認するだけのものなのだ。
なので、理論的には
・ファインダーからのピント調節は不可能（特にマニュアルフォーカス）
・正確な撮影範囲はわからない
（上記２つにより、接写（マクロ撮影）は事実上不可能となる）
・自動露出での正確な露出点の選択ができない
と言う事になる。よって、特にトイカメラなどによる作品製作では非常に高度な技術（あるいは勘）
が必要になるというのが事実である。
ただし、レンジファインダー方式にはこの上なく優れたメリットがあり、
・ミラーを入れない分、カメラ本体を小型化できる
・ファインダーも安価に作れる
・ミラーショックは存在しない
・レンズも小型化できる（大型化する必要がない）
・機構が単純で故障リスクが低い
つまり堅牢安価なカメラを作りやすいのである。
このため、コンパクトカメラ（初期のコンパクトデジタルカメラも含む）は全てがレンジファインダー方式
となっているのである。
現在の一部トイカメラを除くレンジファインダー式カメラは全て高精度なオートフォーカスがついている
のでピント合わせは全く心配がない。
また機種は少ないが高価なレンジファインダー式カメラの場合、高精度なマニュアルフォーカスも
可能な「２像合焦方式」という機能が搭載されているので、かなりのボケ表現も可能となっている。
ただし、やはりピント合わせ位置の選択はほぼ不可能なので、このような特性を理解した上で
使用する必要がある。
|
|
デジカメの誘惑 |
ワタクシの写真人生はデジタルから始まっている。
同じ境遇の人は数多くいると思われるが、ワタクシが初めて自分で購入したカメラが
デジタルカメラだったのだ。
当時はまだ最新型が１００万画素で１５万円ぐらいだったのだろうか？
人生初の関西居住が決まり、仕事内容も変化するためその準備のために立ち寄った秋葉原。
繁華街の一角で、今はもうない小さな家電製品専門の店舗。
「シャープ製デジタルカメラ８５万画素が３５０００円！！」
ちょうど給料日直後。「転勤手当て」なるものが支給される直前で、給料を使い切っても何の問題も
起こらない状況。
「あ、デジタルならヘタクソでもフィルム無駄にならんしな」
「モニタで確認できるんだったら無駄な現像もしなくて済むから、買い！」
その時、実はデジタルカメラの存在すら知らなかった自分。しかも趣味は音楽一辺倒の生活で、
写真などは全く興味のない分野。しかし「東京に居たという何か」と「関西に居たという何か」を
残していく有効な手段を探していたワタクシは、その投売り状態の広告を一目見た瞬間に、
フラッシュバックのように「デジタルカメラ」という存在を理解してしまい、そのまま購入。
それは当時のデジタルカメラとしては破格の安値だったのだ。
その頃のデジカメは「パソコン接続キット」なる別売りパーツが必要で、
それがないとパソコンへの取り込みが出来ず、さらに現像・プリントの対応ができる写真屋が
皆無に近い状態だったにもかかわらず価格は平然と２万円もの価格設定であった。
結局６万円程度の投資で、初のデジカメライフを手に入れたのであった。
しかし、デジカメはここからがすごかった。
その後兵庫県尼崎市に単身（独身ですが）引っ越したワタクシは、周囲に友達も居ないため
「関西のアキバ」日本橋に毎週のように出没することとなる。
引っ越してすぐに見つけたデジカメは、１２０万画素で「一眼レフ」タイプ（メーカーは一眼レフと主張するが）の２０万円近くするものだったが、店頭のサンプル写真はワタクシが所有するデジカメのものとは比較にならないほどの高画質であった。
すると、それから１年もたたないうちに発売されたのが、あの衝撃的なＣＭの（ワタクシ的にですが）
オリンパスのＣＡＭＥＤＩＡ ２０００Ｚであった。
２１１万画素。大阪日本橋の家電量販店でいろいろオマケ付１０万円ポッキリ。
「そりゃ買うでしょ〜〜」
ＣＭの中谷美紀に撃沈されたワタクシは（笑）、殺人的な残業で潤った銀行口座からおろした
現ナマを握り締め、日本橋へとバイクで出撃したのだった。
思えば、これがワタクシにとって本当の写真デビューとなって行ったようである。
|
|
続：廃墟化の構図 |
廃墟化してしまっている観光地の大型ホテルの管理者となった会社は、どうやらイベント系の会社らしい。
その時はこの社名を見て、「不動産」や「建設」の業種でないことに私は違和感を覚えた。
しかし全国的に衰退が見られた旅館業において、近年のトレンドは「建て直し」や「経営転換」
ではなく「再生」である事に気づいたのは、それから数週間後のことだった。
そう、彼らは物件を買い取って転売あるいは再利用の道を模索する途上で、旅館としての再生を
図ろうと画策するのが近年の動向のようなのだ。
考えてもみよう。観光地の真っ只中にある広大な敷地の巨大なビル。転売するなら買い手は
ある程度まとまった資金が必要で、買い取った後でどう使って利益とするか。
駐車場にするには駐車場に困っていない地域なので利益が見込めず、店舗にするには大きすぎる。
道が狭くて工場にするには最悪で・・・・・
マンションにするには観光客が多すぎる。
必然的に再度ホテル営業が最も有効と考えられるのである。
それならば、建物が使えるうちに二束三文で買い取り、経営資金を調達してホテル業を再度
軌道に乗せて経営者もろとも丸ごと売り抜けるかインセンティブを取るかを考えるのが、最も
「リスクの低い」方針なのだろうと考えられないだろうか。
だから不動産業ではなくイベント会社なのだ。
まあ、最近は不動産業とイベント会社の区別はあまりはっきりしないが・・・
要は企画力である。
しかし、一度は集客力を失った場所。資金調達は困難を極めるであろうし、
少なくとも２年は廃墟として荒廃の一途を辿っている。
こんな状況で現在のオーナー企業は、この物件を所有する事による損失の影響はないのだろうか？
間違いなく不良資産、すなわち不良在庫である。
勝手な推測であるが、数年で再利用できなければ、どんどん値を下げて転売が繰り返されるのでは
なかろうか。
かくして、廃墟は廃墟としての存在を維持されるものと考えるのである。
| |
